Céline Semaan, Mary Copeny, Yara Shahidi, Tina Knowles und Jasmine Solano auf der letzten Konferenz in der Study Hall.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Slow Factory
Was wäre, wenn das Ziel der Mode nicht wäre, endloses Geld zu verdienen?
Einige Markengründer nehmen die Frage ernst. Für Sebastien Kopp, Mitbegründer des Kult-Lieblings-Sneaker-Unternehmens Veja, lohnt es sich, die Löhne zu kappen. Noahs Mitbegründer Brendon Babenzien ist der Meinung, dass die Führung eines verantwortungsbewussten Unternehmens tatsächlich einfacher ist, wenn Sie bereit sind, ein kleineres Unternehmen zu führen – auch wenn dies bedeuten könnte, auf die überhöhten Gewinne zu verzichten, die mit der Skalierung einhergehen können.
“Wenn du gierig bist, ist es schwer”, sagte Babenzien am Freitag Studiensaal Klimapositivitätskonferenz im Times Center in New York City.
Dieser Ansatz wurde von einigen anderen anwesenden Experten, wie dem Timberland-Kreativdirektor Christopher Raeburn, bestritten. In einer Branche, in der einer der meistverkauften Mäntel von Net-a-Porter mehr als 3.600 US-Dollar kostet, aber nur 2% der Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie einen existenzsichernden Lohn verdienen, gab es laut Tara Rangarajan, Leiterin des Internationalen Arbeitsamtes für Kommunikation, immer noch Anlass zum Nachdenken.
Dieses Gespräch war nur eines von vielen, die in der “Schule” stattfanden, die die letzte Konferenz in der Study Hall war. Slow Factory, das Earth Institute der Columbia University und das Büro für Partnerschaften der Vereinten Nationen fungierten als Auftraggeber. Céline Semaan und Jasmine Solano fungierten als Dekane; und Figuren wie die Schauspielerin Yara Shahidi und die Meeresbiologin Ayana Elizabeth Johnson stellten sich für Lehrer ein.
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Obwohl die Veranstaltung alles von indigenen Landrechten bis hin zu nachhaltiger Mode abdeckte, ging es um das Thema du jour war “Klimapositivität”, die definiert wird durch Schnelle Firma als “eine Aktivität, die über die Erreichung der Netto-Null-CO2-Emissionen hinausgeht, um einen Nutzen für die Umwelt zu erzielen, indem zusätzliches Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt wird.”
Die Konferenz spielte aber auch mit der doppelten Bedeutung des Begriffs, mit dem Ziel herauszufinden, wie das Schicksal und die Finsternis des gegenwärtigen globalen Klimawandelgesprächs in eines von Hoffnung und Aktion verwandelt werden können. Organisator Semaan ermutigte das Publikum, “professionelle Unruhestifter” zu werden, indem er auf die Idee des Kongressabgeordneten und Bürgerrechtsaktivisten John Lewis von “guten Ärgernissen” anspielte, was zu einer Störung zum Wohle positiver Veränderungen drängt.
Im Jahr 2017 von im Wert von 2,5 Billionen US-Dollar McKinseyhat der globale Bekleidungsmarkt die Möglichkeit, die Welt in eine nachhaltigere Zukunft zu führen. Durch die Skalierung positiver Lösungen kann die Modebranche andere Branchen dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Und obwohl es Lösungen gibt, müssen Modemanager, Designer, Journalisten, Studenten und Verbraucher verstehen, dass sie nur durch eine umfassende Haltung erreicht werden können, die über die Branche hinausreicht, um zu verstehen, wie Kleidung in so vielen Facetten des Handels eine Rolle spielt – und unsere Leben.
Währenddessen steht jetzt das volle Programm zum Anschauen zur Verfügung Study Hall-Website Als Teil der Initiative, Informationen für alle zugänglich zu machen, haben wir einige der wichtigsten Tipps für den Fall herausgearbeitet, dass Sie nicht fünf Stunden Zeit haben. Lesen Sie weiter für die Highlights.
Wir müssen von der Aneignung zur Anerkennung und Umsetzung indigener nachhaltiger Praktiken übergehen.
Fast 700 Menschen vergießen gemeinsam Tränen, als Modell und Aktivist Haatepah darüber sprachen, wie Indigene wie er ihre Identität zurückerobern.
“Indigene Völker haben immer das Gleichgewicht zwischen der Arbeit mit dem Land und der gegen das Land verstanden”, sagte er. “Ich fühle jetzt, dass unsere Leute anfangen, sich zurückzuerobern und zu verstehen, woher sie kommen”, fügte er hinzu, als er anfing zu weinen.
Der Applaus im Raum zeigte, wie emotional und umfassend der Klimawandel und seine Auswirkungen sind – von Rasse über Umwelt und Kontinent bis hin zu Geschlecht und Zeit.
“Neben den 3,8 Milliarden Jahren Forschung und Entwicklung in der Natur sind die besten Entwürfe indigenes Wissen”, sagte FIT-Assistenzprofessorin für Wissenschaft und Nachhaltigkeit Theanne Schiros über eine angemessene Reaktion auf Umweltzerstörung.
Sie zeigte dem Publikum eine einheimische Technik zum Gerben von Leder und erinnerte die Zuhörer daran, dass diese Gemeinden vor Jahrhunderten daran gearbeitet haben, umweltfreundlichere Arbeitsmethoden zu entwickeln. Jetzt, sagte sie, ist es Zeit für Nicht-Indigene, sie aufzusuchen und ihr Wissen zu feiern, indem sie nicht nur mit ihnen zusammenarbeiten, sondern auch sicherstellen, dass sie Sitzplätze am Tisch haben.
Diese Vorgehensweise steht in krassem Gegensatz zu der ausbeuterischen, angemessenen Haltung, die die Modebranche in der Vergangenheit den Ureinwohnern so oft entgegengebracht hat, und würde Aktivisten wie Haatepah und Designer dazu ermutigen Bethany Yellowtail und andere, die eine große und schöne Anzahl von indigenen Gemeinschaften der Welt repräsentieren. Mit ihrer Hilfe kann die Branche hoffentlich lernen, so nachhaltig zu sein wie ihre Mitarbeiter es immer waren.
Wir müssen weniger kaufen.
Die Modebranche ist immer auf dem neuesten Stand, und dank Social Media ist es einfacher denn je, Ihren nächsten Einkauf zu finden – ganz zu schweigen von ein paar Fingertipps vor Ihrer Haustür. Die atemberaubende Menge an Konsum, die die Industrie normalisiert hat, trägt weiterhin direkt zum Untergang unseres Planeten bei.
“Ich hatte es satt, für die Bedürfnisse der Menschen zu arbeiten und zu kreieren, und ich wollte mich neu orientieren und über die Bedürfnisse der Menschheit nachdenken”, erklärte Waris Ahluwalia, der Erfinder von House of Waris, über seinen Wechsel vom Schmuckdesigner zum Gründer der Wellnessmarke. Obwohl die Tees Er verkauft, muss aber noch gekauft werden, um Spaß zu haben. Seine lebens- und karriereverändernde Energie ähnelt der von Menschen, die Monate ohne neue Kleidung verbringen. Sie ist aus dem Wunsch heraus entstanden, den Kreislauf des Kapitalismus zu durchbrechen, der ständigen Konsum mit Glück gleichsetzt .
Die Lektion für andere? Kauf weniger Zeug. Beginnen Sie morgen, indem Sie den Einkaufsbummel, den Sie an diesem Wochenende geplant haben, stornieren oder die Wassermaschine Ihres Büros verwenden, anstatt die neue Flasche abzuholen. Jeder Schritt zählt, und wenn wir alle es üben, können die Ergebnisse enorm sein.
Abfall verdient mehr positive Aufmerksamkeit.
In einem der coolsten Bilder des Tages ging es um “Deponien als Museen”, eine von Slow Factory organisierte Initiative, die Designstudenten auf Deponien bringt, um mitzugestalten, wie sie Abfall sehen. Das in der Study Hall gezeigte Video dokumentierte das im November durchgeführte Pilotprogramm Fashionista, in dem gezeigt wurde, wie durch geeignete Managementsysteme Abfall zu einer Ressource werden und nicht nur als Müllhaufen ohne Zukunft zurückgelassen werden kann.
Während Designer wie Raeburn und Bethany Williams bereits für Mode aus abgelegten Materialien werben, ist es an der Zeit, andere Marken gründlicher an Bord zu holen. Semaan beschrieb diese bahnbrechende Arbeit als “tief in das eintauchen, was Kreisförmigkeit aus der Sicht des End-of-Life bedeutet” – und es ist klar, dass Unternehmen, wenn sie sich wirklich als kreisförmig beschreiben wollen, beginnen müssen, Abfall in das Design einzubeziehen Prozess.
Wir sollten den Lebenszyklus von allem, was wir herstellen und kaufen, berücksichtigen.
Als Erzieherin behauptete Laurel Zaima, wir würden durchschnittlich von fünf Gramm Plastik (die Größe und Dicke einer Kreditkarte) Jede Woche konnte man im Zimmer eine Stecknadel fallen hören. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Mikroplastik überall vorhanden ist und jedes Mal, wenn neuer Kunststoff hergestellt und weggeworfen wird, das Problem verschärft wird.
1907 entstand der erste synthetische Kunststoff aus fossilen Brennstoffen von Leo Baekelandobwohl natürlich abgeleitete Polymere wie Cellulose schon lange vorher in der Natur vorkamen. Aber wenn man bedenkt, dass es aufwärts geht 450 Jahre Wenn sich Kunststoffe zersetzen, bedeutet dies, dass alle synthetischen Kunststoffe, die jemals hergestellt wurden, immer noch auf der Erde existieren. Zum Glück gibt es viele Alternativen: Rayons und Seide Der Abbau kann bereits nach wenigen Wochen einsetzen, während Stoffe wie Tencel bereits in etwas mehr als drei Monaten die Hälfte des Abbauprozesses hinter sich haben.
“Die Ökobilanzierung erzwingt Transparenz”, sagte Schiros und bezog sich auf die Analysetechnik, mit der Marken die Umweltauswirkungen eines bestimmten Produkts in jeder Phase seiner Existenz quantifizieren können.
Das bedeutet, dass es für die Zukunft von entscheidender Bedeutung ist, zu wissen, woraus Ihre Produkte bestehen und wo sie hergestellt werden. Basierend auf diesem Wissen können Marken Recyclingprogramme entwickeln, Verbraucher dazu ermutigen, ein Produkt zu reparieren und wiederzuverwenden, und auf dem Gebrauchtmarkt füttern, um die Lebensdauer eines Produkts so lange wie möglich zu verlängern.
Marken müssen Informationen und Technologie austauschen, um innovativ zu sein.
Inzwischen als Teil der One x One Inkubator, Swarovski, Slow Factory und das Büro für Partnerschaften der Vereinten Nationen unterstützen drei Paare von Designern und Wissenschaftlern bei der Umsetzung positiver Veränderungen. Diese Art von Partnerschaften geben teilnehmenden Designern wie Phillip Lim und Mara Hoffman nicht nur einen neuen Weg der Kreativität, sondern stellen auch sicher, dass die von ihnen entwickelten Designprozesse einen positiven Einfluss auf die Gesundheit des Planeten haben. Eine Haltung, bei der die Zusammenarbeit im Vordergrund steht, wird für eine Branche, die echte Lösungen für die dringendsten Klimaprobleme schaffen will, die uns heute beschäftigen, immer wichtiger.
